Яркость светового потока может быть измерена экспонометром. Внутри экспонометра находится светочувствительный элемент, который реагирует на свет пропорционально его яркости.

Экспонометром можно замерять яркость света до того, как он осветит объект съёмки. Экспонометр подносят близко к объекту съёмки и направляют прямо на источник света. Это называется замером освещённости (экспозамером падающего света).

Если вы предпочитаете более удобный вариант - экспонометр, встроенный в камеру - вам нужно производить замер другим способом. Когда камера направлена на объект съёмки, экспонометр всего лишь может произвести измерение яркости света, отражённого от объекта съёмки. Неудивительно, что этот способ называется замером яркости (экспозамером отражённого света).

У каждого способа есть свои преимущества. В идеале можно использовать встроенный в камеру экспонометр для большинства фотографий, и носить с собой отдельный экспонометр для ситуаций и объектов съёмки, где замер освещённости даст наилучший результат.

Довольно удобно, когда экспонометр встроен в камеру, не так ли ? Но в этом случае сенсор может определить лишь яркость света, который отражён от объекта съёмки. Светлая поверхность отражает больше света, чем тёмная - вот почему экспонометру, встроенному в камеру, так тяжело.

Все ручные экспонометры могут замерять как падающий, так и отражённый свет. Но в наши дни их используют практически только из-за возможности измерения освещённости.

Когда замеряют уровень падающего света, поверх светочувствительного элемента ставится пластинка из белого пластика (который в экспонометрах Weston называется Invercone), чтобы яркость освещения снизилась до уровня отражённого света.

В этой таблице показаны некоторые комбинации диафрагмы и выдержки, возможные для каждого значения EV. К примеру, при EV 12 (светлый сюжет) вы можете снимать при выдержке 1/4с и диафрагме f/32, либо при 1/2000с и f/1.4, либо использовать какие-нибудь промежуточные значения - в любом случае, плёнка получит одинаковую экспозицию. Значение EV зависит от чувствительности плёнки. К примеру, если при использовании плёнки ISO 100 в определённых условиях вы получаете значение EV 10, то при использовании плёнки ISO 200 у вас получится EV 11. Как бы то ни было, реальный диапазон комбинаций выдержек и значений диафрагмы остаётся тем же для каждого значения EV.

Как только камера измерила яркость света и получила значение EV, она может установить подходящую комбинацию выдержки и диафрагмы. Конечно, при этом учитывается чувствительность плёнки

Свет имеет одинаковую яркость по всему миру. Если вы снимаете на ярком солнце на плёнку ISO 100, вам потребуется использовать выдержку 1/125с и диафрагму f/11. Сравнивая рекомендуемые значения экспозиции с теми, что предлагает экспонометр камеры, вы можете проверить встроенный экспонометр - показывает ли он точные значения, либо он не может справиться со сложными условиями освещения.

В этой таблице вы увидите рекомендуемые значения выдержки и диафрагмы. Значения основаны на данных Kodak. Эти значения подходят для типичных сюжетов, освещённых спереди, если не указано иное. Типичное время для съёмки при этих значениях - примерно от двух часов после рассвета до двух часов перед закатом. Значения являются всего лишь рекомендательными и могут не подходить для съёмки в любых ситуациях.

Также вам нужно будет решить, что именно вы хотите правильно экспонировать. Хотите ли вы изобразить сюжет в общих чертах, или вы хотите передать цвета огней ? Значения экспозиции могут сильно меняться для разных областей кадра. Правильная экспозиция - та, при которой вы получаете результаты, которые хотите.

Почему именно 18% ? Да просто потому, что эта величина была определена большой серией практических опытов. И одновременно это является основной проблемой, с которой сталкивается процесс экспозамера.

Экспонометр, производящий замер по отражённому свету, интерпретирует белый объект съёмки как ярко освещённый сюжет и соответственно уменьшит экспозицию. Белый объект съёмки будет недоэкспонирован, и на фотографии будет выглядеть серым. Точно таким же образом экспонометр не сможет отличить объект съёмки с тёмными тонами и обычный сюжет при низком освещении. Это приведёт к тому, что тёмный объект съёмки будет переэкспонирован - и, опять же, на фотографии будет выглядеть серым.

К счастью, большинство сюжетов, которые вы будете фотографировать, будут близки к этому среднему 18% тону - вот почему большинство ваших фотографий будут корректно экспонированы (также в этом деле очень помогает большая фотографическая широта цветной негативной плёнки).

Однако, по мере того, как накапливается ваш опыт (и знания, после прочтения этой статьи), вы сможете увеличить количество правильно экспонированных фотографий, если будете давать соответствующую компенсацию экспозиции в ситуациях, в которых, как вы уже знаете, встроенный экспонометр камеры может не справиться.

С помощью компенсации экспозиции вы можете сделать несколько снимков сюжета - к примеру, снежного пейзажа - без необходимости применения фиксации экспозиции для каждого кадра.

Кроме того, компенсация экспозиции позволяет вам сделать несколько снимков одного и того же сюжета с различными вариантами экспозиции. В данном случае целью является получение хотя бы одного корректно экспонированного кадра изо всей последовательности. Эта техника называется брекетингом экспозиции.

Стандартный трёх-кадровый автоматический брекетинг обычно делает один кадр с нормальной экспозицией, недоэкспонированный кадр и переэкспонированный кадр - в данном случае под "нормальной" понимается экспозиция, замеренная камерой. Однако, комбинируя компенсацию экспозиции и брекетинг экспозиции, вы можете изменять установки коррекции экспозиции в результате брекетинга в ту или иную сторону по шкале экспозиции. К примеру, если вы снимаете с брекетингом 0.5 ступени, вы получите последовательность кадров с компенсацией 0.0, -0.5, +0.5. Но если вы примените изначальную компенсацию экспозиции +1.0 ступень, последовательность превратится в +1.0, +0.5, +1.5 - это полезно, когда вы точно знаете, что вам нужно увеличить экспозицию, но не знаете точно, на сколько. В этой таблице показаны последовательности AEB при компенсации экспозиции между -3.0 и +3.0 ступенями (для ясности 1/3 ступени показана как 0.3, а 2/3 - как 0.7).

В камерах EOS используется оценочная система экспозамера, которая призвана бороться с этими проблемами. Оценочный экспозамер считывает показания экспозиции с различных областей сюжета. Далее он сравнивает полученные показания со встроенной базой данных, которая содержит экспозамеры различных типов сюжетов. Таким образом, камера может определить, снимаете ли вы против света, или на тёмном фоне.

Оценочный экспозамер очень эффективен и становится всё лучше, но никогда нельзя гарантировать, что в любой ситуации вы получите идеальную экспозицию. И одной из главных проблем оценочного экспозамера является то, что вы не знаете, какую именно компенсацию экспозиции применила камера. Если вы столкнулись со сложным сюжетом, при съёмке которого, как вы думаете, требуется компенсация экспозиции, и вы не уверены, что оценочный замер справится с таким сюжетом, лучше всего переключиться в другой режим замера - центро-взвешенный. В таком случае вы сможете применить компенсацию экспозиции к изначальному замеру, а не добавлять свою компенсацию к неизвестно какой, уже добавленной камерой.

Если у вашей камеры нет режима центро-взвешенного экспозамера, вместо него можно использовать режим частичного экспозамера (если он есть). Опять же, вы сможете применить компенсацию экспозиции к изначальному замеру (хотя, если вы будете использовать частичный замер, она вам может и не понадобиться).

Далее мы покажем некоторые ситуации, где отключение оценочного экспозамера может оказаться вполне оправданным . Не все решения возможны со всеми моделями EOS - посмотрите таблицу функциональности камер, чтобы понять, какие функции доступны в вашей камере. Впрочем, может оказаться, что оценочный экспозамер вашей камеры справится со всеми похожими ситуациями - это можно узнать, только накопив достаточный опыт.

• Сюжет, где земля лишь внизу снимка, а всё остальное - небо
• Фотографии самолётов на фоне неба

• Обычно небо намного ярче земли и поэтому камера может решить, что сюжет ярче, чем он есть на самом деле. Соответственно, камера экспонирует сюжет по яркости неба и пейзаж в нижней части сюжета, или самолёт, оказываются недоэкспонированными.

• Используя оценочный экспозамер, переключитесь в режим одиночной съёмки/фокусировки. Наклоните камеру вниз, пока из видоискателя не исчезнет всё небо и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Таким образом, вы зафиксируете и фокусировку, и экспозамер (сфокусируйтесь вручную, если объект съёмки находится на другом расстоянии). Держа кнопку спуска затвора частично нажатой, поднимите камеру и произведите композицию. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать кадр. Хотя небо и заполняет весь кадр, он будет экспонирован по земле.
• Используйте точечный или частичный экспозамер по земле, потом зафиксируйте значение экспозамера и произведите композицию и съёмку.
• Используйте замер по серой карте.

• Белые птицы и животные
• Белые здания
• Невеста в свадебном платье
• Снежные пейзажи

• Обычно результат экспозамера встроенного экспонометра зависит от яркости в той точке, на которую вы фокусируетесь. Если это белый объект, камера решит, что это ярко освещённый объект и даст меньше экспозиции, чем требуется. В результате получится грязно-серая фотография.

• Если в сюжете присутствует достаточное количество "нормального" фона, оценочный экспозамер вполне сможет справиться с таким сюжетом. Если весь сюжет белый, примените компенсацию +1 или +2 ступени. Если у вас есть какие-то сомнения - применяйте брекетинг.
• Используйте замер по серой карте.
• Произведите точечный или частичный экспозамер по объекту средней тональности - например, по траве. Затем зафиксируйте экспозицию и произведите компоновку кадра и съёмку.
• Переключитесь на средне-взвешенный режим экспозамера. Произведите экспозамер как обычно и примените +1 или +2 компенсацию экспозиции.

• Объект с тёмной тональностью
• Люди в чёрном на тёмном фоне
• Сюжет, где много тёмной листвы

• В камеру попадает не очень много отражённого света, так что она думает, что мы снимаем в условиях низкой освещённости. Камера даёт больше экспозиции, чем требуется, и всё на фотографии выглядит серым.

• Если где-то в сюжете есть область со светлой тональностью, к примеру, лицо человека, оценочный экспозамер может справиться с таким сюжетом. Если весь сюжет тёмный, примените компенсацию -1 или -2 ступеней. Если есть сомнения - применяйте брекетинг.
• Используйте замер по серой карте.
• Произведите точечный или частичный экспозамер по области со средней тональностью - такой, как человеческое лицо, а затем зафиксируйте экспозицию и произведите композицию и съёмку.
• Переключитесь в режим центро-взвешенного экспозамера. Произведите экспозамер и примените компенсацию -1 или -2 ступени.

• Закат с волшебными цветами на реке

• Присутствие солнца в сюжете может привести к недостаточному экспонированию - это зависит от того, в каком месте кадра находится солнце. Камера может произвести замер экспозиции по солнцу, а не по остальной части сюжета.

• Пользуйтесь брекетингом - делайте серию кадров с различными установками экспозиции. При съёмке на негативную плёнку используйте компенсацию +2, 0 и -2 ступени, а при съёмке на слайды +1, 0 и -1.
• При использовании оценочного экспозамера поверните камеру, чтобы исключить солнце из кадра, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Таким образом, вы зафиксируете фокусировку и экспозицию. Теперь вы можете произвести композицию кадра, чтобы включить солнце в общую картину.

• Объект съёмки на дневном свету против тёмного фона
• Фон, целиком состоящий из теней

• Камера интерпретирует тёмный фон как слабо освещённый сюжет и даёт больше экспозиции, чем требуется на самом деле. Сюжет будет переэкспонирован, основной объект съёмки потеряет важные детали (особенно если он светлых тонов), а фон будет выглядеть серым и грязным.

• Оценочный экспозамер, обычно, определяет такую ситуацию и производит правильную компенсацию, если главный объект съёмки занимает достаточно большую площадь в кадре. Однако, если главный объект съёмки достаточно мал, вам может потребоваться брекетинг, чтобы получить правильную экспозицию.
• Используйте замер по серой карте.
• Используйте частичный экспозамер, произведите замер по основному объекту съёмки, таким образом исключив фон из области замера.
• Переключитесь в режим центро-взвешенного экспозамера. Произведите замер как обычно и примените компенсацию экспозиции -1 или -2 ступени.

• Объект съёмки на белом или ярком фоне
• Снежные пейзажи
• Песчаные пляжи
• Фотография полярного медведя в самом начале

• Светлый фон вводит экспонометр в заблуждение. Камера думает, что сюжет ярче, чем на самом деле и камера даёт меньшую экспозицию, чем требуется. Основной объект съёмки недоэкспонирован и выглядит тёмным и мрачным на фотографии

• В некоторых случаях оценочный экспозамер может справиться с таким сюжетом. Если вы не уверены - используйте брекетинг - 1/2 ступени для слайдов, 2 ступени для цветных негативов.
• Используйте замер по серой карте.
• Используйте частичный замер, производя экспозамер по основному объекту съёмки, исключая фон из области экспозамера.
• Переключитесь в режим центро-взвешенного экспозамера. Произведите замер как обычно и примените компенсацию экспозиции +2 ступени.

• Объект съёмки, освещённый сзади
• Съёмка днём перед окном

• Камера произведёт экспозамер по яркому фону, недоэкспонируя главный объект съёмки

• Оценочный экспозамер, обычно, определит такую ситуацию и произведёт правильную компенсацию, если главный объект съёмки занимает достаточно большую площадь в кадре.
• Используйте замер по серой карте.
• Произведите точечный или частичный экспозамер по области со средней тональностью - такой, как человеческое лицо, а затем зафиксируйте экспозицию и произведите композицию и съёмку.
• Первые три решения корректно экспонируют основной объект съёмки, но фон будет переэкспонирован. Чтобы получить сбалансированную картину, используйте заполняющую вспышку - встроенную либо внешнюю Speedlite. Таким образом, основной объект съёмки получит дополнительное освещение и недостаточная экспозиция будет скомпенсирована. В программном режиме камера автоматически попытается сбалансировать освещение от вспышки и естественный свет.

Диапазон яркостей средней плёнки - 1:160. Это означает, что если самый яркий тон в сюжете ярче, чем самая тёмная тень не более, чем в 160 раз - вы сможете запечатлеть на плёнке все тона.

Вы можете измерить диапазон яркостей любого сюжета, произведя замер по самой яркой и самой тёмной частям сюжета. Если разница в показаниях экспонометра составляет более 8.5 ступеней, снять на плёнку все детали и в тенях, и в светлых областях практически невозможно (разница в 8.5 ступеней примерно эквивалентна яркостному диапазону 1:160). Вам нужно решить, какую часть сюжета вы хотите правильно экспонировать, и соответственно произвести экспозамер. Это означает, что вы потеряете детали либо в теневых, либо в светлых областях.

До сих пор мы говорили только о фотографической плёнке. Хорошо, если вы снимаете на слайды - потому, что на обратимой плёнке вы увидите то, что сняли. Однако, негативная плёнка используется для производства отпечатков, а у бумаги, на которой печатаются снимки, значительно меньший яркостной диапазон по сравнению с плёнкой. Максимально возможный яркостной диапазон бумаги - примерно 1:60, но обычно используется бумага с диапазоном 1:30.

Всё это означает, что на плёнку вы можете запечатлеть множество деталей, но их не получится правильно воспроизвести при печати.

Если вы сами печатаете свои фотографии или используете специализированную процессинговую лабораторию, у вас есть вариант использовать технику затемнения и осветления некоторых областей при печати, чтобы справиться с этой проблемой. Однако всё это сложно, занимает уйму времени и, если вы не делаете это самостоятельно, дорого стоит. Одно из преимуществ сканирования плёнки и обработки на компьютере состоит в том, что такую коррекцию контрастности производить значительно проще.

Самый последний вариант - не снимать сложные сюжеты.

Хотя над объектом съёмки может быть тёмно-синее небо, за объектом съёмки оно может быть намного белее из-за того, что оно ближе к горизонту. Угол, под которым светит солнце, также имеет влияние на цветовую насыщенность неба.

Также помните, что небо значительно ярче земли и поэтому, если вы произведёте экспозамер по земле, небо будет переэкспонировано.

Если вы будете использовать широкоугольный объектив, в кадр попадёт больше неба и, следовательно, больше синего. Поляризационный фильтр может помочь затемнить небо, улучшая цвета и упрощая съёмку с правильной экспозицией.

В основном эффект Шварцшильда является проблемой при больших выдержках. Если вы удвоите время экспозиции - к примеру, с 15 до 30 секунд, это не будет эквивалентно увеличению экспозиции на плёнке на одну ступень. Может потребоваться выдержка, скажем, 40 секунд. Некоторые производители печатают такие данные по своим плёнкам, но, как правило, вы не сильно ошибётесь, если примените компенсацию экспозиции примерно 1/2 ступени при 10 секундах и 1.5 ступени при 2 минутах выдержки.

Часто вы можете видеть, что в данных некоторых плёнок написано, что их не рекомендуется использовать при выдержках более определённого значения. Это потому, что очень сильно увеличивается вероятность получения цветовых сдвигов, так как различные части многослойной эмульсии по-разному реагируют на свет при таких выдержках. На самом деле, цветовые сдвиги при длинных выдержках могут быть довольно интересны, и в этой области стоит поэкспериментировать.