EOS Техника  

Мастер-класс экспозамера

Всё, что вам нужно для правильного экспонирования плёнки - чтобы на неё попало нужное количество света. Нина Бэйли объяснит, почему это проще сказать, чем сделать.

У нас нет фотографии чёрной кошки в чёрной комнате, так что вот вам полярный медведь на льдине ! Мы расскажем, как получить правильную экспозицию в сложных ситуациях.

Чтобы сделать правильно экспонированный снимок, сначала вам нужно измерить силу света, падающего на, или отражённого от объекта съёмки. Далее, выбрав подходящую комбинацию выдержки и диафрагмы в соответствии с чувствительностью используемой плёнки, вы можете быть уверены в том, что на плёнку попадёт требуемое количество света.

Яркость светового потока может быть измерена экспонометром. Внутри экспонометра находится светочувствительный элемент, который реагирует на свет пропорционально его яркости.

Экспонометром можно замерять яркость света до того, как он осветит объект съёмки. Экспонометр подносят близко к объекту съёмки и направляют прямо на источник света. Это называется замером освещённости (экспозамером падающего света).

Если вы предпочитаете более удобный вариант - экспонометр, встроенный в камеру - вам нужно производить замер другим способом. Когда камера направлена на объект съёмки, экспонометр всего лишь может произвести измерение яркости света, отражённого от объекта съёмки. Неудивительно, что этот способ называется замером яркости (экспозамером отражённого света).

У каждого способа есть свои преимущества. В идеале можно использовать встроенный в камеру экспонометр для большинства фотографий, и носить с собой отдельный экспонометр для ситуаций и объектов съёмки, где замер освещённости даст наилучший результат.

Замер освещённости и замер яркости


Если вы пользуетесь ручным экспонометром, вы можете расположить его так, что сенсор определит яркость света, падающего на объект съёмки. При этом варианте экспозамера ни тональность, ни цвет объекта съёмки не влияют на результат измерения.

Довольно удобно, когда экспонометр встроен в камеру, не так ли ? Но в этом случае сенсор может определить лишь яркость света, который отражён от объекта съёмки. Светлая поверхность отражает больше света, чем тёмная - вот почему экспонометру, встроенному в камеру, так тяжело.

Экспонометры
Сейчас практически во все камеры встраивают экспонометры, так что отдельные ручные экспонометры уже почти вышли из моды. Однако, их можно достать. Canon их не производит, но на рынке присутствует несколько производителей - к примеру, Gossen и Seconic. К сожалению, больше не производится Weston Master - марка, заслужившая отличную репутацию - но вы можете попробовать найти эти экспонометры на вторичном рынке.

Все ручные экспонометры могут замерять как падающий, так и отражённый свет. Но в наши дни их используют практически только из-за возможности измерения освещённости.

Когда замеряют уровень падающего света, поверх светочувствительного элемента ставится пластинка из белого пластика (который в экспонометрах Weston называется Invercone), чтобы яркость освещения снизилась до уровня отражённого света.

Экспозиционные числа
Величина экспозиции, которую получает плёнка, контролируется выдержкой затвора камеры и диафрагмой объектива. На всех камерах EOS можно управлять как выдержкой, так и диафрагмой, так что можно использовать различные комбинации выдержки и диафрагмы для получения одной и той же экспозиции. К примеру, длинная выдержка и закрытая диафрагма пропустит такое же количество света к плёнке, что и короткая выдержка и открытая диафрагма. Имея такую свободу, мы можем управлять другими характеристиками изображения - такими, как глубина резкости и резкость движущихся объектов.


При съёмке сюжетов ночью или в условиях низкой освещённости (слева) экспонометр покажет низкий EV. При съёмке сюжетов на ярком солнце (сверху) экспонометр покажет высокий EV.

Из-за того, что вы можете получать одну и ту же экспозицию различными комбинациями значений выдержки и диафрагмы, не очень удобно определять яркость света с помощью этих значений. Поэтому используется система величин, называемых экспозиционными числами (EV).

В этой таблице показаны некоторые комбинации диафрагмы и выдержки, возможные для каждого значения EV. К примеру, при EV 12 (светлый сюжет) вы можете снимать при выдержке 1/4с и диафрагме f/32, либо при 1/2000с и f/1.4, либо использовать какие-нибудь промежуточные значения - в любом случае, плёнка получит одинаковую экспозицию. Значение EV зависит от чувствительности плёнки. К примеру, если при использовании плёнки ISO 100 в определённых условиях вы получаете значение EV 10, то при использовании плёнки ISO 200 у вас получится EV 11. Как бы то ни было, реальный диапазон комбинаций выдержек и значений диафрагмы остаётся тем же для каждого значения EV.

Выдержка Экспозиционное число (EV)
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
30 секунд     64 32 22 16 11 8.0 5.6
15 Диафрагменные числа   64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0
8     64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8
4       64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0
2       64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4
1 секунда     64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0
1/2   64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  
1/4   64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  
1/8   64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  
1/15   64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  
1/30   64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  
1/60   64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  
1/125   64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  
1/250   64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  
1/500 64 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  
1/1000 32 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  
1/2000 22 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  
1/4000 16 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0 Диафрагменные числа
1/8000 11 8.0 5.6 4.0 2.8 2.0 1.4 1.0  

Система автоматического экспозамера большинства камер EOS может корректно рассчитывать экспозицию при уровне света от EV 0 до EV 20. Слабо освещённый сюжет имеет величину EV 0, а уровень освещения очень яркого сюжета может достигать EV 20.

Как только камера измерила яркость света и получила значение EV, она может установить подходящую комбинацию выдержки и диафрагмы. Конечно, при этом учитывается чувствительность плёнки

Таблица значений экспозиции
Многие производители плёнок печатают на упаковке таблицы рекомендованных значений экспозиции для различных условий освещения. В большинстве случаев вы можете забыть про эти данные, но могут быть сюжеты с довольно сложным освещением, когда эти данные окажутся бесценными.

Свет имеет одинаковую яркость по всему миру. Если вы снимаете на ярком солнце на плёнку ISO 100, вам потребуется использовать выдержку 1/125с и диафрагму f/11. Сравнивая рекомендуемые значения экспозиции с теми, что предлагает экспонометр камеры, вы можете проверить встроенный экспонометр - показывает ли он точные значения, либо он не может справиться со сложными условиями освещения.

В этой таблице вы увидите рекомендуемые значения выдержки и диафрагмы. Значения основаны на данных Kodak. Эти значения подходят для типичных сюжетов, освещённых спереди, если не указано иное. Типичное время для съёмки при этих значениях - примерно от двух часов после рассвета до двух часов перед закатом. Значения являются всего лишь рекомендательными и могут не подходить для съёмки в любых ситуациях.

Чувств. плёнки, ISO Яркое солнце, песок, вода или снег Яркое солнце, чёткие тени Освещение сзади или съёмка сблизи Слабое освещение, мягкие тени Облачность, теней нет Сплошная облачность
25 1/60 f/16 1/60 f/11 1/60 f/5.6 1/60 f/8 1/60 f/5.6 1/60 f/4
50/64 1/125 f/16 1/125 f/11 1/125 f/5.6 1/125 f/8 1/125 f/5.6 1/125 f/4
100 1/125 f/16 1/125 f/11 1/125 f/5.6 1/125 f/8 1/125 f/5.6 1/125 f/4
200 1/250 f/16 1/250 f/11 1/250 f/5.6 1/250 f/8 1/250 f/5.6 1/250 f/4
400 1/500 f/16 1/500 f/11 1/500 f/5.6 1/500 f/8 1/500 f/5.6 1/500 f/4
800 1/1000 f/16 1/1000 f/11 1/1000 f/5.6 1/1000 f/8 1/1000 f/5.6 1/1000 f/4
1600 1/2000 f/16 1/2000 f/11 1/2000 f/5.6 1/2000 f/8 1/2000 f/5.6 1/2000 f/4
Значения основаны на технических данных экспозиции Kodak. Значения подходят для съёмки типичных сюжетов, освещённых спереди (если не указано другое), время съёмки в пределах от 2х часов после рассвета до 2х часов до заката. Значения являются всего лишь рекомендацией и могут не подходить для съёмки в любых ситуациях.

Ночная фотография
Может оказаться довольно сложным получить правильную экспозицию при съёмке ночью на открытом воздухе. Наиболее часто сюжетом являются большие, яркие объекты, окружённые темнотой. В таких случаях лучший совет - сделать 3-5 кадров с широким брекетингом экспозиции. Помните, что многим плёнкам при съёмке в условиях низкой освещённости требуется компенсация экспозиции по причине эффекта Шварцшильда (reciprocity failure).

Оценочный экспозамер обычно хорошо справляется с ночной фотографией, если основной объект съёмки находится в центре.

Невозможно дать один универсальный совет, какую компенсацию следует применять - потому, что условия съёмки слишком сильно различаются. Можно начать с того, что вы будете сравнивать значения экспозиции, устанавливаемые камерой, и рекомендованные таблицей. Однако помните, что сюжеты могут очень существенно различаться по яркости и, таким образом, предлагаемые рекомендации значений выдержки и диафрагмы являются всего лишь отправной точкой для ваших собственных экспериментов.

Также вам нужно будет решить, что именно вы хотите правильно экспонировать. Хотите ли вы изобразить сюжет в общих чертах, или вы хотите передать цвета огней ? Значения экспозиции могут сильно меняться для разных областей кадра. Правильная экспозиция - та, при которой вы получаете результаты, которые хотите.

Рекомендуемые значения экспозиции для ночной фотографии
В помещении
Слабый свет свечи, съёмка с близкого расстояния 1/4 секунды при f/2
Домашний интерьер, ночная съёмка от 1/4 секунды при f/2.8 до 1/15 секунды при f/2
Рождественские огни и ёлочные гирлянды 1 секунда при f/4
Концерты и выступления, полностью освещённая сцена 1/30 секунды при f/2
Концерты и выступления, освещение прожектором 1/60 секунды при f/2.8
Школьные представления 1/8 секунды при f/2
 
Снаружи
Фейерверки 1/30 секунды при f/2.8
Лунный пейзаж 30 секунд при f/2
Лунный снежный пейзаж 15 секунды при f/2
Рождественские огни и ёлочные гирлянды 1/30 секунды при f/2
Ярко освещённая улица 1/30 секунды при f/2
Витрины 1/30 секунды при f/2.8
Освещённые здания 1 секунда при f/4
Неоновые вывески 1/30 секунды при f/4
Карусели 1/15 секунды при f/2
Люди в свете костра 1/8 секунды при f/2
Футбольный стадион 1/30 секунды при f/2.8

Как работают экспонометры ?
Экспонометр не видит сюжет, который вы фотографируете. Всё, что он получает - отражённый свет. Всевозможные цвета и тона сюжета смешиваются и объединяются, а датчик получает один средний тон. Далее датчики интерпретируют яркость полученного света, чтобы определить значение EV.

На картинке слева показано то, что видите вы и камера. А на правой - то, что видит экспонометр !

Но как камера может понять, что вы фотографируете - сюжет с большим количеством белых тонов или сюжет тёмной тональности ? Ответ довольно прост - она ничего не понимает. Все измерения экспозиции по отражённому свету базируются на предположении, что объект съёмки отражает 18% света, который на него падает.

Почему именно 18% ? Да просто потому, что эта величина была определена большой серией практических опытов. И одновременно это является основной проблемой, с которой сталкивается процесс экспозамера.

Экспонометр, производящий замер по отражённому свету, интерпретирует белый объект съёмки как ярко освещённый сюжет и соответственно уменьшит экспозицию. Белый объект съёмки будет недоэкспонирован, и на фотографии будет выглядеть серым. Точно таким же образом экспонометр не сможет отличить объект съёмки с тёмными тонами и обычный сюжет при низком освещении. Это приведёт к тому, что тёмный объект съёмки будет переэкспонирован - и, опять же, на фотографии будет выглядеть серым.

К счастью, большинство сюжетов, которые вы будете фотографировать, будут близки к этому среднему 18% тону - вот почему большинство ваших фотографий будут корректно экспонированы (также в этом деле очень помогает большая фотографическая широта цветной негативной плёнки).

Однако, по мере того, как накапливается ваш опыт (и знания, после прочтения этой статьи), вы сможете увеличить количество правильно экспонированных фотографий, если будете давать соответствующую компенсацию экспозиции в ситуациях, в которых, как вы уже знаете, встроенный экспонометр камеры может не справиться.

Светлые, тёмные и средние тона обычного сюжета - всё усреднится до значения 18%. Это как раз тон серой карты, показанной на фотографии. Вы можете купить фотографическую серую карту, чтобы она помогла вам справиться с экспозицией при съёмке нестандартных сюжетов. Если вы произведёте замер экспозиции по серой карте, таким образом вы проигнорируете настоящие тона сюжета. Такой способ даст вам такое же постоянство результатов, что и замер освещённости, но с использованием замера отражённого света. Во время замера либо заполняйте весь кадр серой картой, либо используйте точечный экспозамер.

Компенсация экспозиции


Эти три кадра были сделаны с помощью экспозиционного брекетинга камерой EOS 620. Значение компенсации было установлено в 1 ступень, так что эта последовательность была снята со значениями компенсации (слева направо) -1.0, 0.0, +1.0 относительно экспозамера, предложенного камерой. Пользуйтесь брекетингом в тех ситуациях, когда вы не уверены, что экспозамер камеры даст вам правильный результат.

Компенсация экспозиции позволяет вам корректировать на некоторое значение установки экспозиции, предлагаемые камерой. Камеры моделей EOS 1, EOS 1N, EOS 1V, EOS 3 и EOS DCS позволяют корректировать экспозицию в пределах до ±3 ступеней с шагом 1/3 ступени. Большинство других моделей позволяют корректировать экспозицию в пределах ±2 ступеней с шагом 1/2 ступени.

С помощью компенсации экспозиции вы можете сделать несколько снимков сюжета - к примеру, снежного пейзажа - без необходимости применения фиксации экспозиции для каждого кадра.

Кроме того, компенсация экспозиции позволяет вам сделать несколько снимков одного и того же сюжета с различными вариантами экспозиции. В данном случае целью является получение хотя бы одного корректно экспонированного кадра изо всей последовательности. Эта техника называется брекетингом экспозиции.

Автоматический брекетинг экспозиции
В большинстве камер EOS применять брекетинг экспозиции достаточно просто - есть функция автоматического брекетинга AEB. Она позволяет вам заранее запрограммировать параметры компенсации экспозиции. Далее камера автоматически снимет три кадра - один со стандартной измеренной экспозицией, один с меньшей экспозицией и один с большей. Если камера установлена в режим серийной съёмки, то вы можете держать кнопку спуска затвора нажатой - а камера сама быстро произведёт съёмку серии кадров. Камера не продолжит съёмку сверх необходимого - сначала вы должны полностью отпустить палец с кнопки спуска затвора. В режиме одиночной съёмки вам нужно три раза нажать на кнопку спуска затвора, чтобы произвести съёмку последовательности кадров.

Камера Последовательность Функция CF9 Диапазон брекетинга
EOS 1 минус, норма, плюс   ±3 ступени с шагом 1/3 ступени
EOS 1N/1N RS минус, норма, плюс   ±3 ступени с шагом 1/3 ступени
EOS 1V норма, минус, плюс минус, норма, плюс ±3 ступени с шагом 1/3 ступени
EOS 10 минус, норма, плюс   ±5 ступеней с шагом 1/2 ступени
EOS 100 минус, норма, плюс   ±2 ступени с шагом 1/2 ступени
EOS 3 норма, минус, плюс минус, норма, плюс ±3 ступени с шагом 1/3 ступени
EOS 30/300 норма, минус, плюс   ±2 ступени с шагом 1/2 ступени
EOS 5/50/50E/500N норма, минус, плюс   ±2 ступени с шагом 1/2 ступени
EOS 600/620/RT минус, норма, плюс   ±5 ступеней с шагом 1/2 ступени
EOS IX норма, минус, плюс   ±2 ступени с шагом 1/2 ступени
EOS D30 норма, минус, плюс   ±3 ступени с шагом 1/2 ступени
EOS D2000 минус, норма, плюс норма, минус, плюс ±3 ступени с шагом 1/3 ступени

Вместе с AEB можно дополнительно применять компенсацию экспозиции - это даст вам ещё большую гибкость. Если вы этого никогда не делали - всё это может выглядеть довольно запутанно, но из таблицы комбинации компенсации и брекетинга можно понять, что же происходит на самом деле.

Стандартный трёх-кадровый автоматический брекетинг обычно делает один кадр с нормальной экспозицией, недоэкспонированный кадр и переэкспонированный кадр - в данном случае под "нормальной" понимается экспозиция, замеренная камерой. Однако, комбинируя компенсацию экспозиции и брекетинг экспозиции, вы можете изменять установки коррекции экспозиции в результате брекетинга в ту или иную сторону по шкале экспозиции. К примеру, если вы снимаете с брекетингом 0.5 ступени, вы получите последовательность кадров с компенсацией 0.0, -0.5, +0.5. Но если вы примените изначальную компенсацию экспозиции +1.0 ступень, последовательность превратится в +1.0, +0.5, +1.5 - это полезно, когда вы точно знаете, что вам нужно увеличить экспозицию, но не знаете точно, на сколько. В этой таблице показаны последовательности AEB при компенсации экспозиции между -3.0 и +3.0 ступенями (для ясности 1/3 ступени показана как 0.3, а 2/3 - как 0.7).

Компенсация экспозиции Последовательность AEB, ступеней
±0,5 ±0.3 ±1.0 ±2.0 ±3.0
-3.0 -3.0, -2.5, -3.5 -3.0, -2.7, -3.3 -3.0, -2.0, -4.0 -3.0, -1.0, -5.0 -3.0, 0.0, -6,0
-2.0 -2.0, -1.5, -2.5 -2.0, -1.7, -2.3 -2.0, -1.0, -3.0 -2.0, 0.0, -4.0 -2.0, +1.0, -5.0
-1.0 -1.0, -0.5, -1.5 -1.0, -0.7, -1.3 -1.0, 0.0, -2.0 -1.0, +1.0, -3.0 -1.0, +2.0, -4.0
-0.5 -0.5, 0.0, -1.0 - -0.5, +0.5, -1.5 -0.5, +1.5, -2.5 -0.5, +2.5, -3.5
-0.3 - -0.3, 0.0, -0.7 -0.3, +0.7, -1.3 -0.3, +1.7, -2.3 -0.3, +2.7, -3.3
0.0 0.0, -0.5, +0.5 0.0, -0.3, +0.3 0.0, -1,0, +1.0 0.0, -2.0, +2.0 0.0, -3.0, +3.0
+0.3 - +0.3, 0.0, +0.7 +0.3, -0.7, +1.3 +0.3, -1.7, +2.3 +0.3, -2.7, +3.3
+0.5 +0.5, 0.0, +1.0 - +0.5, -0.5, +1.5 +0.5, -1.5, +2.5 +0.5, -2.5, +3.5
+1.0 +1.0, +0.5, +1.5 +1,0, +0.7, +1.3 +1.0, 0.0, +2.0 +1.0, -1, +3 +1.0, -2.0, +4.0
+2.0 +2.0, +1.5, +2.5 +2.0, +1.7, +2.3 +2.0, +1.0, +3.0 +2.0, 0.0, +4.0 +2.0, -1.0, +5.0
+3.0 +3.0, +2.5, +3.5 +3.0, +2.7, +3.3 +3,0, +2.0, +4.0 +3,0, +1.0, +5.0 +3.0, 0.0, +6.0

Ручная установка параметров экспозиции
Ручной режим даёт вам совершенно другой способ применения компенсации экспозиции. Как только вы произвели замер, чтобы определить подходящие установки экспозиции, просто изменяйте выдержку или диафрагму от кадра к кадру так, как вам нужно. Очевидное преимущество ручного режима - то, что вам необязательно снимать три кадра и вы не ограничены компенсацией в 2 или 3 ступени - вы можете снять всего лишь 2 кадра, а можете 4 или 5, если вы точно не уверены. Последний вариант особенно актуален при съёмке на слайдовую плёнку, для которой требуется намного более точная экспозиция по сравнению с негативной плёнкой, которая прощает небольшие ошибки.

Сложные сюжеты
Некоторые сюжеты довольно непросто правильно экспонировать. Самые очевидные примеры - полностью чёрные или полностью белые, но есть много других ситуаций, когда возникают трудности.

В камерах EOS используется оценочная система экспозамера, которая призвана бороться с этими проблемами. Оценочный экспозамер считывает показания экспозиции с различных областей сюжета. Далее он сравнивает полученные показания со встроенной базой данных, которая содержит экспозамеры различных типов сюжетов. Таким образом, камера может определить, снимаете ли вы против света, или на тёмном фоне.

Оценочный экспозамер очень эффективен и становится всё лучше, но никогда нельзя гарантировать, что в любой ситуации вы получите идеальную экспозицию. И одной из главных проблем оценочного экспозамера является то, что вы не знаете, какую именно компенсацию экспозиции применила камера. Если вы столкнулись со сложным сюжетом, при съёмке которого, как вы думаете, требуется компенсация экспозиции, и вы не уверены, что оценочный замер справится с таким сюжетом, лучше всего переключиться в другой режим замера - центро-взвешенный. В таком случае вы сможете применить компенсацию экспозиции к изначальному замеру, а не добавлять свою компенсацию к неизвестно какой, уже добавленной камерой.

Если у вашей камеры нет режима центро-взвешенного экспозамера, вместо него можно использовать режим частичного экспозамера (если он есть). Опять же, вы сможете применить компенсацию экспозиции к изначальному замеру (хотя, если вы будете использовать частичный замер, она вам может и не понадобиться).

Далее мы покажем некоторые ситуации, где отключение оценочного экспозамера может оказаться вполне оправданным . Не все решения возможны со всеми моделями EOS - посмотрите таблицу функциональности камер, чтобы понять, какие функции доступны в вашей камере. Впрочем, может оказаться, что оценочный экспозамер вашей камеры справится со всеми похожими ситуациями - это можно узнать, только накопив достаточный опыт.

Много неба на фотографии


Примеры
  • Сюжет, где земля лишь внизу снимка, а всё остальное - небо
  • Фотографии самолётов на фоне неба
Проблемы
  • Обычно небо намного ярче земли и поэтому камера может решить, что сюжет ярче, чем он есть на самом деле. Соответственно, камера экспонирует сюжет по яркости неба и пейзаж в нижней части сюжета, или самолёт, оказываются недоэкспонированными.
Решения
  • Используя оценочный экспозамер, переключитесь в режим одиночной съёмки/фокусировки. Наклоните камеру вниз, пока из видоискателя не исчезнет всё небо и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Таким образом, вы зафиксируете и фокусировку, и экспозамер (сфокусируйтесь вручную, если объект съёмки находится на другом расстоянии). Держа кнопку спуска затвора частично нажатой, поднимите камеру и произведите композицию. Нажмите кнопку спуска затвора до конца, чтобы сделать кадр. Хотя небо и заполняет весь кадр, он будет экспонирован по земле.
  • Используйте точечный или частичный экспозамер по земле, потом зафиксируйте значение экспозамера и произведите композицию и съёмку.
  • Используйте замер по серой карте.
Довольно сложно рекомендовать какое-то значение компенсации экспозиции, требуемой при съёмке неба, так как яркость неба очень сильно различается и зависит от того, в какой части неба находится солнце, в какое время производится съёмка, в какой местности и при какой погоде. Также помните, что если вы экспонируете по земле, то автоматически переэкспонируете небо, и оно будет выглядеть значительно светлее на фотографии, чем оно есть на самом деле в момент съёмки. Хорошей идеей для притемнения неба является применение градиентного или поляризационного фильтра.

Светлый объект съёмки


Примеры
  • Белые птицы и животные
  • Белые здания
  • Невеста в свадебном платье
  • Снежные пейзажи
Проблемы
  • Обычно результат экспозамера встроенного экспонометра зависит от яркости в той точке, на которую вы фокусируетесь. Если это белый объект, камера решит, что это ярко освещённый объект и даст меньше экспозиции, чем требуется. В результате получится грязно-серая фотография.
Решения
  • Если в сюжете присутствует достаточное количество "нормального" фона, оценочный экспозамер вполне сможет справиться с таким сюжетом. Если весь сюжет белый, примените компенсацию +1 или +2 ступени. Если у вас есть какие-то сомнения - применяйте брекетинг.
  • Используйте замер по серой карте.
  • Произведите точечный или частичный экспозамер по объекту средней тональности - например, по траве. Затем зафиксируйте экспозицию и произведите компоновку кадра и съёмку.
  • Переключитесь на средне-взвешенный режим экспозамера. Произведите экспозамер как обычно и примените +1 или +2 компенсацию экспозиции.

Тёмный объект съёмки


Примеры
  • Объект с тёмной тональностью
  • Люди в чёрном на тёмном фоне
  • Сюжет, где много тёмной листвы
Проблемы
  • В камеру попадает не очень много отражённого света, так что она думает, что мы снимаем в условиях низкой освещённости. Камера даёт больше экспозиции, чем требуется, и всё на фотографии выглядит серым.
Решения
  • Если где-то в сюжете есть область со светлой тональностью, к примеру, лицо человека, оценочный экспозамер может справиться с таким сюжетом. Если весь сюжет тёмный, примените компенсацию -1 или -2 ступеней. Если есть сомнения - применяйте брекетинг.
  • Используйте замер по серой карте.
  • Произведите точечный или частичный экспозамер по области со средней тональностью - такой, как человеческое лицо, а затем зафиксируйте экспозицию и произведите композицию и съёмку.
  • Переключитесь в режим центро-взвешенного экспозамера. Произведите экспозамер и примените компенсацию -1 или -2 ступени.

Закаты


Примеры
  • Закат с волшебными цветами на реке
Проблемы
  • Присутствие солнца в сюжете может привести к недостаточному экспонированию - это зависит от того, в каком месте кадра находится солнце. Камера может произвести замер экспозиции по солнцу, а не по остальной части сюжета.
Решения
  • Пользуйтесь брекетингом - делайте серию кадров с различными установками экспозиции. При съёмке на негативную плёнку используйте компенсацию +2, 0 и -2 ступени, а при съёмке на слайды +1, 0 и -1.
  • При использовании оценочного экспозамера поверните камеру, чтобы исключить солнце из кадра, и наполовину нажмите кнопку спуска затвора. Таким образом, вы зафиксируете фокусировку и экспозицию. Теперь вы можете произвести композицию кадра, чтобы включить солнце в общую картину.
Внимание ! Никогда не смотрите прямо на солнце - ни невооружённым глазом, ни через видоискатель камеры ! Ваши глаза в кратчайшее время могут получить необратимые повреждения !

Тёмный фон


Примеры
  • Объект съёмки на дневном свету против тёмного фона
  • Фон, целиком состоящий из теней
Проблемы
  • Камера интерпретирует тёмный фон как слабо освещённый сюжет и даёт больше экспозиции, чем требуется на самом деле. Сюжет будет переэкспонирован, основной объект съёмки потеряет важные детали (особенно если он светлых тонов), а фон будет выглядеть серым и грязным.
Решения
  • Оценочный экспозамер, обычно, определяет такую ситуацию и производит правильную компенсацию, если главный объект съёмки занимает достаточно большую площадь в кадре. Однако, если главный объект съёмки достаточно мал, вам может потребоваться брекетинг, чтобы получить правильную экспозицию.
  • Используйте замер по серой карте.
  • Используйте частичный экспозамер, произведите замер по основному объекту съёмки, таким образом исключив фон из области замера.
  • Переключитесь в режим центро-взвешенного экспозамера. Произведите замер как обычно и примените компенсацию экспозиции -1 или -2 ступени.

Светлый фон


Примеры
  • Объект съёмки на белом или ярком фоне
  • Снежные пейзажи
  • Песчаные пляжи
  • Фотография полярного медведя в самом начале
Проблемы
  • Светлый фон вводит экспонометр в заблуждение. Камера думает, что сюжет ярче, чем на самом деле и камера даёт меньшую экспозицию, чем требуется. Основной объект съёмки недоэкспонирован и выглядит тёмным и мрачным на фотографии
Решения
  • В некоторых случаях оценочный экспозамер может справиться с таким сюжетом. Если вы не уверены - используйте брекетинг - 1/2 ступени для слайдов, 2 ступени для цветных негативов.
  • Используйте замер по серой карте.
  • Используйте частичный замер, производя экспозамер по основному объекту съёмки, исключая фон из области экспозамера.
  • Переключитесь в режим центро-взвешенного экспозамера. Произведите замер как обычно и примените компенсацию экспозиции +2 ступени.

Съёмка против света


Примеры
  • Объект съёмки, освещённый сзади
  • Съёмка днём перед окном
Проблемы
  • Камера произведёт экспозамер по яркому фону, недоэкспонируя главный объект съёмки
Решения
  • Оценочный экспозамер, обычно, определит такую ситуацию и произведёт правильную компенсацию, если главный объект съёмки занимает достаточно большую площадь в кадре.
  • Используйте замер по серой карте.
  • Произведите точечный или частичный экспозамер по области со средней тональностью - такой, как человеческое лицо, а затем зафиксируйте экспозицию и произведите композицию и съёмку.
  • Первые три решения корректно экспонируют основной объект съёмки, но фон будет переэкспонирован. Чтобы получить сбалансированную картину, используйте заполняющую вспышку - встроенную либо внешнюю Speedlite. Таким образом, основной объект съёмки получит дополнительное освещение и недостаточная экспозиция будет скомпенсирована. В программном режиме камера автоматически попытается сбалансировать освещение от вспышки и естественный свет.

Таблица функциональности камер
Камера Фикс. эксп. Комп. эксп. AEB Руч. эксп. Оцен. замер Центр. замер Част. замер Точ. замер
EOS 1
EQS 1N/1N RS
EOS 1V
EOS 10    
EOS 100  
EOS 1000/F    
EOS 1000N/FN    
EOS 3
EOS 30  
EOS 300  
EOS 3000    
EOS 5  
EOS 50/50E  
EOS 500    
EOS 500N  
EOS 5000        
EOS 600    
EOS 620    
EOS 650      
EOS 700          
EOS 750              
EOS 850              
EOS RT  
EOS IX  
EOS IX7  
EOS D30  
EOS D2000
На некоторых моделях установить режим центро-взвешенного экспозамера можно только в ручном режиме съёмки: EOS 1000, EOS 1000F, EOS 1000N, EOS 1000FN, EOS 300, EOS 3000, EOS IX, EOS IX7.

Ситуации - хорошие, плохие и невозможные !
Иногда просто невозможно добиться того, чтобы все детали в фотографии были корректно экспонированы. Некоторые сюжеты просто невозможно сфотографировать хорошо потому, что контрастность сюжета превышает возможности плёнки.

Диапазон яркостей средней плёнки - 1:160. Это означает, что если самый яркий тон в сюжете ярче, чем самая тёмная тень не более, чем в 160 раз - вы сможете запечатлеть на плёнке все тона.

Вы можете измерить диапазон яркостей любого сюжета, произведя замер по самой яркой и самой тёмной частям сюжета. Если разница в показаниях экспонометра составляет более 8.5 ступеней, снять на плёнку все детали и в тенях, и в светлых областях практически невозможно (разница в 8.5 ступеней примерно эквивалентна яркостному диапазону 1:160). Вам нужно решить, какую часть сюжета вы хотите правильно экспонировать, и соответственно произвести экспозамер. Это означает, что вы потеряете детали либо в теневых, либо в светлых областях.

До сих пор мы говорили только о фотографической плёнке. Хорошо, если вы снимаете на слайды - потому, что на обратимой плёнке вы увидите то, что сняли. Однако, негативная плёнка используется для производства отпечатков, а у бумаги, на которой печатаются снимки, значительно меньший яркостной диапазон по сравнению с плёнкой. Максимально возможный яркостной диапазон бумаги - примерно 1:60, но обычно используется бумага с диапазоном 1:30.

Всё это означает, что на плёнку вы можете запечатлеть множество деталей, но их не получится правильно воспроизвести при печати.

Если вы сами печатаете свои фотографии или используете специализированную процессинговую лабораторию, у вас есть вариант использовать технику затемнения и осветления некоторых областей при печати, чтобы справиться с этой проблемой. Однако всё это сложно, занимает уйму времени и, если вы не делаете это самостоятельно, дорого стоит. Одно из преимуществ сканирования плёнки и обработки на компьютере состоит в том, что такую коррекцию контрастности производить значительно проще.

Самый последний вариант - не снимать сложные сюжеты.

Хорошие сюжеты
При съёмке сюжетов со сравнительно небольшим яркостным диапазоном контрастности практически всё экспонируется корректно, особенно на отпечатках. Самый простой способ получить небольшую контрастность - снимать в облачный день. Однако впечатление от таких кадров может быть невысоким - фотографии ярких солнечных дней зачастую получаются эмоционально более сильными.

На этой фотографии нет экстремальных теней и светлых тонов - детали хорошо проработаны как в светлых, так и в теневых областях.

Плохие сюжеты
На многих фотографиях есть как минимум одна теневая или светлая область, где детали потеряны. Зачастую это небо, которое может быть переэкспонировано, если экспозамер производится по земле. В общем случае вы должны производить экспозамер по основному объекту съёмки, а остальные области сюжета - как получится, хотя иногда возможно использовать заполняющую вспышку для балансировки освещения.

Эта комната освещена исключительно естественным светом, падающим из окна. Всё, что находится снаружи, переэкспонировано, но не сильно портит картину.

Невозможные сюжеты
У некоторых сюжетов диапазон контрастности такой, что замер теневых областей показывает значение на 6-8 ступеней ниже, чем замер светлых областей. Этому можно найти хорошее применение - к примеру, выделить яркий объект на тёмном фоне. Помните - нет такого правила, что вам обязательно нужно сохранить детали во всех областях изображения. Высокая контрастность может произвести благоприятный эффект - особенно, если она выделяет текстуру и усиливает цветовую насыщенность.

В данном случае фон находится в глубокой тени, контрастируя с ярким светом, падающим на женщину. Это усиливает впечатление от фотографии.

Куда делось всё голубое небо ?
о многих частях света небо переливается цветами от глубокого синего вверху до светло-голубого или даже белого у горизонта. В тропиках и регионах, близких к экватору, этот переход виден всё меньше, а у экватора пропадает вовсе.

Хотя над объектом съёмки может быть тёмно-синее небо, за объектом съёмки оно может быть намного белее из-за того, что оно ближе к горизонту. Угол, под которым светит солнце, также имеет влияние на цветовую насыщенность неба.

Также помните, что небо значительно ярче земли и поэтому, если вы произведёте экспозамер по земле, небо будет переэкспонировано.

Если вы будете использовать широкоугольный объектив, в кадр попадёт больше неба и, следовательно, больше синего. Поляризационный фильтр может помочь затемнить небо, улучшая цвета и упрощая съёмку с правильной экспозицией.

Вы можете произвести экспозамер по небу, оставив богатый синий свет, но вы рискуете потерять детали в недоэкспонированном объекте переднего плана.

Эффект Шварцшильда (reciprocity failure)
Плёнки разрабатываются для использования в определённом диапазоне выдержек - обычно от 1/1000с до 1/10с (диапазон варьируется в зависимости от производителя и типа плёнки). Вне этого диапазона плёнка может подвергаться влиянию эффекта Шварцшильда, когда увеличение или уменьшение экспозиции непропорционально влияет на плотность изображения на плёнке. Так как экспонометр работает с использованием пропорциональной шкалы, это может привести к ошибкам экспозиции.

В основном эффект Шварцшильда является проблемой при больших выдержках. Если вы удвоите время экспозиции - к примеру, с 15 до 30 секунд, это не будет эквивалентно увеличению экспозиции на плёнке на одну ступень. Может потребоваться выдержка, скажем, 40 секунд. Некоторые производители печатают такие данные по своим плёнкам, но, как правило, вы не сильно ошибётесь, если примените компенсацию экспозиции примерно 1/2 ступени при 10 секундах и 1.5 ступени при 2 минутах выдержки.

Часто вы можете видеть, что в данных некоторых плёнок написано, что их не рекомендуется использовать при выдержках более определённого значения. Это потому, что очень сильно увеличивается вероятность получения цветовых сдвигов, так как различные части многослойной эмульсии по-разному реагируют на свет при таких выдержках. На самом деле, цветовые сдвиги при длинных выдержках могут быть довольно интересны, и в этой области стоит поэкспериментировать.

Обычно небо не имеет такого фиолетового оттенка. Цветовой сдвиг создан эффектом Шварцшильда, вызванным длинной выдержкой.

Фотографии - S.Clack, Nina Bailey, Steven Brookes, Billy Stock, P.T.Lowatt, Bill Murphy, Gary Newport, Tom Waugh, John Norman.
eos.nmi.ru © 2002-2008 Александр Жаворонков