Представьте, что вам надо сделать фотографию, на которой показана мебель и оформление большой комнаты в старом доме - скажем, в имении. В комнату поступает совсем немного дневного света, так что вам нужно будет принести осветительные приборы с собой. Тем не менее, чтобы осветить всю комнату, потребуется большое количество осветительных приборов.

Но почему бы вместо одновременного применения множества осветительных приборов нам не воспользоваться всего одним, используя его многократно ? Если вы используете постоянный источник света - такой, как лампу с отражателем, эта техника называется "рисование светом". Всё, что нужно сделать - открыть затвор камеры, включить лампу и начать двигаться, чтобы освещать различные области одну за другой. Если вы постоянно двигаетесь, не имеет большого значения, что вы попадетё в поле зрения объектива - вы не будете стоять на одном месте достаточно долго, так что ваше изображение просто не успеет зафиксироваться на плёнке.

Лампы достаточно большие по размеру, нуждаются в электричестве и очень сильно нагреваются. Так почему бы вместо них не использовать электронную вспышку ? Опять же, вы открываете затвор камеры и двигаетесь по комнате, освещая вспышкой разные области. Совершенно не нужно, чтобы вспышка была подсоединена к камере. Вы просто нажимаете кнопку теста на задней части вспышки. Эта техника называется открытой вспышкой.

Тем не менее, прошло немного времени и фотографы начали искать альтернативный источник света, доступный в требуемый момент, который мог бы быть использован как в помещении, так и снаружи - ночью. Этим решением был магний. В форме ленты, фольги или порошка, этот металл сгорает, испуская яркий белый свет. Если металл сгорает, пока затвор камеры открыт, он обеспечивает достаточное количество света для экспозиции.

Техника состояла в том, что нужно было сначала открыть затвор, потом зажечь магний, подождать, пока он сгорит (обычно это занимало всего лишь долю секунды), и в конце-концов закрыть затвор. Отсюда и термин - открытая вспышка.

Магниевый порошок заменил собой используемые ленту и фольгу. Небольшое количество насыпалось в длинный, тонкий желобок с приделанной к нему ручкой, чтобы его можно было держать над камерой. Курок на ручке активизировал колёсико и кремень. Их трение создавало искру, которая поджигала порошок.

Однако этот метод фотографии со вспышкой был недружелюбным к фотографу. Магниевый порошок, в сущности, является взрывоопасным и способен причинить серьёзные ожоги и увечья. Ранние выпуски Фокальной Энциклопедии Фотографии включали в себя совет "держите желобок достаточно далеко от занавесок и мебели, и уберите или прикройте всё ценное". Вторая часть совета была обязательной, потому что сгорающий порошок оставлял после себя мелкую пыль, которая покрывала всё, до чего могла долететь.

Большинство этих проблем были решены путём помещения "взрыва" внутрь стеклянной колбы. Колбы-вспышки оказались очень популярны и использовались на протяжении многих лет. Их основным недостатком было то, что они были одноразовыми, что увеличивало цену каждого кадра со вспышкой. Кроме того, колба была очень горячей – не следовало к ней прикасаться сразу после экспозиции !

Электронная вспышка преодолела все эти недостатки. Вы можете делать сотни снимков с одной вспышкой, и она нагреется очень незначительно. Кроме того, обеспечивается довольно высокий уровень взаимодействия между камерой и вспышкой.

Когда устанавливается режим "Bulb", нажатие кнопки спуска затвора открывает затвор. Он остаётся открытым до тех пор, пока вы не уберёте палец с кнопки. Этого режима нет на камерах EOS 750 и 850.

Вы не можете держать свой палец на кнопке спуска затвора и одновременно бегать со вспышкой. Внешний пульт управления, подсоединённый к соответствующему разъёму на камере, позволяет фиксировать затвор в открытом положении на такое время, которое вам требуется.

Камеры EOS 10, 100 и 1000-й серии не имеют разъёма для пульта управления.

Несколько лет назад производился аксессуар, который позволял использовать механический пульт управления с этими камерами. Механические пульты привинчиваются к кнопке спуска затвора и позволяют фиксировать затвор в открытом положении. Эти аксессуары больше не доступны для EOS 1000-й серии камер и очень труднодоступны для камер EOS 10 и 100.

Установка режима "Bulb"

EOS 1, 1N, 1N RS, 1V, 1D, 3: удерживая кнопку выбора режима, поворачивайте колёсико выбора до тех пор, пока на панели не высветится "Bulb". Отпустите кнопку выбора и выберите диафрагму, поворачивая колёсико быстрого выбора (убедитесь, что переключатель колёсика быстрого выбора находится в положении "I").

EOS 100, 30, 33, 50, 50E, D30, D60: поверните колесо выбора режимов на "M", затем поворачивайте колёсико выбора до тех пор, пока на панели не высветится "Bulb" (сразу после установки выдержки на 30 секунд). Выберите диафрагму, поворачивая колёсико быстрого выбора (убедитесь, что переключатель колёсика быстрого выбора находится в положении "I").

EOS 1000-й серии, 300, 3000, 3000N, 500, 500N, 5000, IX, IX7: поверните колесо выбора режимов на "M", затем поворачивайте колёсико выбора до тех пор, пока на панели не высветится "Bulb" (сразу после установки выдержки на 30 секунд). Выберите диафрагму, поворачивая колёсико выбора, одновременно удерживая кнопку экспокоррекции (AE Lock на EOS 10; кнопка частичного экспозамера на EOS 5000). Кнопка экспокоррекции также известна как кнопка коррекции диафрагмы (Av &plusm;).

EOS 600, 620, 650, RT: поверните колесо выбора режимов на "M", затем поворачивайте колёсико выбора до тех пор, пока на панели не высветится "Bulb" (сразу после установки выдержки на 30 секунд). Выберите диафрагму, поворачивая колёсико выбора, одновременно удерживая кнопку ручной установки диафрагмы.

EOS 700: установите селектор режимов на сторону B и поверните его в положение "B". Диафрагма фиксируется на f5.6.

Пульты управления

Remote Switch RS-80N3: EOS 1V, 1D, 3, D30, D60, D2000
Timer Remote Controller TC-80N3: EOS 1V, 1D, 3, D30, D60, D2000
Remote Switch RS-60E3: EOS 30, 33, 300, 3000, 3000N, 50, 50E, 500, 500N, 5000
Remote Switch RS-60T3: EOS 1, 1N, 1N RS, 5, 600*, 620*, 650*, RT*
(* - только с ручкой поддержки Grip GR20)

Тем не менее, правильную экспозицию получить довольно просто, если вы знаете ведущее число вашей вспышки. Его можно найти в руководстве по эксплуатации. Ведущее число обычно даётся для плёнки с чувствительностью ISO 100 и расстояние измеряется в метрах. Если вы используете плёнку с чувствительностью ISO 200, просто умножьте ведущее число на 1.414. Если вы используете плёнку с чувствительностью ISO 400, удвойте ведущее число.

Большинство Speedlite вспышек производства Canon имеют автозум головки. Если вспышка подсоединена к камере, головка переключится в позицию, соответствущую фокальному расстоянию объектива. Однако если Speedlite используется вне камеры, лучше переключить вспышку на самое широкое значение (такое, как 28мм). Если такой ручной установки нет, большинство вспышек Speedlite установят значение по умолчанию - 35мм. Убедитесь, что вы оперируете ведущим числом для соответствующей позиции головки вспышки (обычно в инструкции есть таблица).

Предположим, что ведущее число - 30 (ISO 100, в метрах). Всё, что вам нужно сделать - разделить его на диафрагменное число, которое вы установили на камере. Результат и будет расстоянием между вспышкой и объектом для получения корректной экспозиции. Скажем, вы установили диафрагму на f8. Разделите 30 на это значение и получите 3.75 метра. Встаньте именно на этом расстоянии от объекта и "выстрелите" вспышкой.

Вы будете стрелять вспышкой несколько раз - нужно ли вам изменять расстояние от вспышки до объектов или диафрагму объектива, чтобы компенсировать эти многократные вспышки ?

Нет, если вы каждый раз наводите вспышку на разные области. Каждая область получит свет от вспышки только один раз, так что итоговая экспозиция будет корректной.

Для фотографии "открытой вспышки" нет ни слишком больших объектов, ни слишком маленьких. Этот дом освещался шестью вспышками света от одной и той же вспышки. Фотограф виден в левой части картинки - одна из вспышек света запечатлела его.

Объект должен быть практически в полной темноте. Вы зафиксируете затвор камеры в открытом положении на несколько секунд - возможно, минут - так что чем меньше будет естественного освещения, тем лучше. Внутри помещения вы можете снимать ночью или работать в комнате без окон, либо с плотными шторами. Вне помещений вы можете снимать ночью.

Одним из больших преимуществ этого метода множественных вспышек является то, что вы можете давать корректную экспозицию областям на разных расстояниях от камеры. В отличие от обычных фотографий со вспышкой, где одна вспышка освещает объект, но недоэкспонирует фон, вы можете двигаться со вспышкой, так что и объект съёмки, и фон получают примерно одинаковую экспозицию.

На самом деле, по мере того, как вы становитесь всё более профессиональны, вы можете добавлять творческие эффекты, делая фон более тёмным или светлым по сравнению с главным объектом съёмки, просто изменяя расстояние, когда вы стреляете вспышкой.

Цветные фильтры могут очень эффективно применяться не только на объективе камеры, но и на головке вспышки. Можно получить интересные результаты, несколько раз стреляя вспышкой без фильтров, а потом - с разными фильтрами. Например, вы можете осветить главный объект съёмки вспышкой без фильтра, а для фона использовать лёгкий синий фильтр. Это отделит главный объект от его окружения.

Фильтры для объектива обычно слишком малы, чтобы покрыть головку вспышки. Вместо них используйте цветные прозрачные обёртки. Также полезны цветные носовые платки - они уменьшают количество света примерно наполовину, так что используйте диафрагму примерно на 1 ступень шире, чем обычно.

Как замечалось раньше, большие комнаты часто фотографировались с использованием этой техники. Однако, с применением галогеновых ламп на больших пространствах и улучшением чувствительности плёнки, многие большие области теперь могут быть сфотографированы, используя имеющийся свет и длинную выдержку.

Если у вас есть сад, можно начать с него. Трудно надеяться на хороший результат, используя одну вспышку, но стреляя вспышкой в разных местах сада, вы можете сделать привлекательную картинку с подсветкой определённых областей.

Здания, которые слишком велики, чтобы их можно было охватить одной вспышкой, также могут быть сняты множеством вспышек света.

Техника открытой вспышки не ограничена фотографией больших объектов. Она так же может быть использована для настольной работы. Эффекты, которые обычно могут быть получены использованием нескольких вспышек, могут быть получены всего одной, но применённой многократно.

Видимо, стоит избегать объектов, которые движутся. Портрет, сделанный с разными вспышками света через несколько секунд, будет не таким, какой был бы с несколькими вспышками, сработавшими одновременно. Тем не менее, можно получить интересные результаты, если у вас есть желание попробовать !