EOS Техника  

Чёткая картина

Все ли ваши фотографии ясные и чёткие ? Если нет, не надо во всём винить ваш объектив - вот несколько простых способов, которые помогут вам сделать линии на ваших фото резкими, как бритва.

Когда вам требуется наивысшее качество, лучше всего снимать фикс-фокусными объективами. Эти цепи были сняты на EF 50мм f/2.8 Macro.

Даже самый дешёвый объектив Canon EF является великолепнейшим оптическим устройством, которое способно производить чудесные резкие фотографии. Но полностью ли вы используете его потенциал ? Ваши фотографии могут выглядеть резкими, но, скорее всего, они не такие резкие, какими могли бы быть. Вот несколько простых способов улучшить резкость ваших изображений - некоторые не будут стоить вам ни копейки.

Пользуйтесь штативом
Лучший способ получить резкие изображения - установить вашу камеру EOS на прочный штатив. Если вы будете снимать с рук, камера будет перемещаться в момент экспозиции.

Даже если вы думаете, что у вас твёрдая рука, вы никогда не сможете держать камеру абсолютно неподвижно в момент нажатия кнопки спуска затвора. А если плёнка перемещается относительно объекта съёмки, пока открыт затвор, изображение в некоторой степени будет смазано.

Конечно, зачастую это дрожание будет незаметно, но если вы хотите получить максимально резкие фотографии, вы должны избавиться даже от малейшего перемещения камеры. И не думайте, что штативы нужны только для съёмки в условиях низкой освещённости - даже в яркий солнечный день штатив может быть достаточно эффективен.

Хороший, тяжёлый штатив сможет держать вашу камеру EOS абсолютно неподвижной и, таким образом, вы полностью избавитесь от тряски камеры. Даже лёгкий штатив лучше, чем просто съёмка с рук, но вам нужно убедиться, что он не шатается - сумка с камнями (или вашими фото-принадлежностями), повешенная на центральную колонну штатива, поможет справиться с этой проблемой.

Совершенно не нужно таскать с собой в сумке набор камней ! Всё, что вам нужно - обычная сумка. Наполните её тем, что под руку попадётся, когда вам потребуется увеличить вес штатива - это могут быть камни, но песок или земля тоже достаточно эффективны. В помещении вы можете использовать книги или журналы для увеличения веса. Помните, что после использования из сумки всё нужно выложить и положить на своё место.

Ещё одно хорошее свойство штатива - то, что он замедляет весь процесс съёмки, и вы просто вынуждены тратить больше времени, чтобы произвести композицию, фокусировку и съёмку. Так что вы начнёте снимать кадры, которые не только резче, но и лучше.

Любой штатив с прочными ногами поможет уменьшить влияние тряски на камеру. В данном случае фотограф повесил свой кофр на штатив, чтобы повысить стабильность.

Альтернативные мысли
Использовать штатив не всегда практично. Если вы путешествуете, вряд ли вы хотите таскать повсюду с собой тяжёлое оборудование. Вот некоторые альтернативные варианты.


Некоторые фотографы носят с собой специальный мешочек. Просто тряпичный мешочек, наполненный высушенными бобовыми зёрнами. Положите его на твёрдую поверхность, сверху положите камеру и мешочек сомнётся, обеспечивая удивительно прочную поддержку для вашей камеры. Если вы не хотите таскать с собой лишние предметы, используйте вместо мешочка вашу сумку для камеры. Даже сложенный в несколько слоёв плащ может помочь в случае экстренной необходимости.

Монопод - это штатив всего с одной ногой ! Очевидно, что он не сможет держать камеру абсолютно неподвижно, но он является довольно полезным, когда вы снимаете с рук. Моноподы обычно используются спортивными фотографами, использующими длиннофокусные объективы - при съёмке с моноподом камеру можно перемещать значительно быстрее, чем при съёмке со штатива, и при этом камера меньше подвержена эффекту тряски, чем просто при съёмке с рук. Также очень часто можно заметить, что в некоторых местах запрещена съёмка со штатива - в этом случае монопод может помочь.

Деревья - хорошие помощники фотографа в нелёгком деле устранения эффекта тряски камеры. Если вы снимаете в вертикальном формате - прижмите основание камеры к дереву и эффект тряски камеры почти пропадёт. Каменные колонны в церквях и соборах можно использовать тем же способом, но сначала узнайте, разрешается ли там фотографировать. Когда основание камеры надёжно прижимается к дереву или другой опоре, становится возможным использовать выдержки 1с и даже больше.

Если вам необходимо стоять, чтобы сделать снимок - поставьте ноги немного врозь, одна немного впереди другой. Прижмите локти к бокам, чтобы помочь рукам крепче держать камеру. Обхватите нижнюю часть объектива вашей левой рукой, а правой рукой держите камеру и нажимайте кнопку спуска затвора. Задержите дыхание, когда будете осторожно нажимать кнопку спуска затвора. Вы можете обеспечить дополнительную поддержку, если обопрётесь сзади на какую-нибудь удобную стену, дерево или другую подходящую опору. Альтернативный вариант - встаньте на одно колено. Теперь вы стали живым штативом - колено и ступни ног стали точками опоры. После этого вы можете поставить локти на другое колено, чтобы обеспечить дополнительную опору и стабильность камере. Кроме того, низкая точка съёмки усилит впечатление от многих фотографий.

Камеру EOS 300 возможно оснастить ручкой GR100TP, которая одновременно является мини-штативом. Также есть вариант для других моделей - GR80TP для EOS 500, 500N, 5000 и 3000. Вы не только станете крепче держать камеру, но и получите дополнительное преимущество - внутри основания ручки скрывается мини-штатив. Конечно, он не заменит полноценный тяжёлый штатив, но, по крайней мере, его легче носить с собой и он всегда у вас под рукой вместе с камерой.

Фиксация зеркала
Теоретически, эффект тряски камеры может также быть вызван перемещением зеркала внутри камеры EOS, когда оно резко поднимается вверх перед открытием затвора. Большую часть времени зеркало находится в нижнем положении, где оно отражает свет, проходящий через объектив, наверх, в видоискатель. Однако, ему нужно убраться с пути прохождения света к плёнке непосредственно перед экспозицией, чтобы произвести съёмку. Когда зеркало перемещается вверх, видоискатель затемняется на короткий промежуток времени, потому что фокусировочный экран оказывается закрыт поднятым зеркалом.

Именно это перемещение зеркала является источником характерного щёлкания SLR камер, когда нажимается кнопка спуска затвора. Практически, зеркала в современных камерах EOS очень хорошо демпфируются, когда они поднимаются в верхнюю точку, и эта небольшая вибрация практически не влияет на съёмку.

Перемещение зеркала может быть серьёзной проблемой при фотографировании с высоким увеличением. Так как объект съёмки увеличен, то и любое перемещение камеры и любая вибрация, которая практически незаметна, может стать источником проблем. По этой причине некоторые камеры EOS имеют пользовательскую функцию фиксации зеркала. Когда она включена, появляется небольшая задержка между подъёмом зеркала и срабатыванием затвора. Небольшая пауза позволяет успокоиться всем вибрациям.

Камеры с функцией фиксации зеркала - EOS 1N, EOS 10, EOS 100, EOS 3, EOS 30, EOS 5 и EOS 50/50E.

Вы можете избавиться от проблемы вибрации зеркала, используя уже не выпускаемую камеру EOS RT или EOS 1N RS. В этих камерах встроено полупрозрачное зеркало. Оно не поднимается вверх внутри камеры, поскольку его зеркальное покрытие полупрозрачно и устроено так, что некоторое количество света проходит к плёнке, а некоторое - отражается наверх к видоискателю. У камер с полупрозрачным зеркалом также, обычно, более высокая скорость серийной съёмки, но основным преимуществом для фотографов является то, что изображение в видоискателе не пропадает в момент экспозиции. Идея полупрозрачного зеркала не нова. Canon использовал её ещё в камере Pellix, представленной в апреле 1965г. Но камера была не очень успешной, так как зеркало не очень хорошо отражало свет и давало слишком тёмное изображение в видоискателе. Полупрозрачное зеркало, используемое в камерах EOS, значительно улучшено и потеря света в видоискателе практически незаметна.

Технологии резкого изображения
Предупреждение о возможности "шевелёнки"
В отдельных режимах съёмки некоторые камеры EOS могут предупредить вас о том, что выдержка требуется настолько длинная, что снимать с рук уже становится небезопасно при таком фокусном расстоянии. Чтобы определить данную ситуацию, камера пользуется старым правилом, которое гласит, что выдержка не должна быть больше обратного значения фокусного расстояния объектива.

Уже не выпускаемая камера EOS 10 пошла на шаг дальше, имея функцию предупреждения о возможности появления "шевелёнки". Когда эта функция включена, камера не только следит за фокусным расстоянием и выдержкой, но и определяет перемещение камеры по двум внешним фокусировочным точкам. Если автоматика камеры предполагает, что снимок рискует оказаться смазанным, в видоискателе появляется предупреждение.

Объективы со стабилизацией изображения
Относительно новый способ уменьшить эффект тряски - использовать объективы Canon с функцией стабилизации изображения. Эти объективы реально компенсируют тряску и позволяют устанавливать выдержку более, чем на две ступени длиннее, чем обычно возможно при съёмке с рук. То есть, если вы хорошо снимаете с рук камерой и объективом 50мм при выдержке 1/60с, объектив EF 28-135мм f/3.5-5.6 IS, установленный на 50мм, даст вам возможность снимать при выдержке 1/15с.

Canon сейчас имеет в арсенале девять объективов с функцией стабилизации изображения - пять фикс-фокусных и четыре зума - EF100-400мм f/4.5-5.6L IS USM, EF28-135мм f/3.5-5.6 IS USM, EF300мм f/2.8L IS USM, EF300мм f/4.0L IS USM, EF400мм f/2.8L IS USM, EF500мм f/4.0L IS USM, EF600мм f/4.0L IS USM, EF70-200мм f/2.8L IS USM, EF75-300мм f/4-5.6 IS USM.M

Оптимальная диафрагма
У каждого объектива есть оптимальная диафрагма, при которой он даёт максимально резкие изображения.

Никогда не используйте ваши объективы при максимально открытой диафрагме, если вы хотите получить максимально резкие изображения. При максимально открытой диафрагме объектив собирает свет со всей поверхности оптических элементов, включая все края. Лучи света, проходя через самые края оптических элементов, никогда не фокусируются с такой точностью, как лучи, проходящие через центр, так что страдает общее качество.

По мере того, как диафрагма объектива закрывается, лучи света, проходящие через края оптических элементов, уже не используются, так что резкость улучшается.

Теоретически, вы должны получать наилучшее разрешение при минимальной диафрагме, когда используются только лучи света, проходящие через самую центральную часть объектива. На практике при использовании сильно закрытой диафрагмы в игру вступает эффект, называемый дифракцией. Из-за этого лучи света немного изгибаются, когда они проходят через дифрагму. Эффект выражен не очень сильно, но, опять же, приводит к потере качества.

Всё это означает, что наилучшая установка диафрагмы для достижения максимального качества - примерно на две ступени ниже максимально открытой диафрагмы - для большинства объективов это между f/5.6 и f/11.

Фокусируйтесь внимательнее
Вы можете обладать лучшим объективом в мире и снимать на самом прочном штативе, но вы не получите резкие фотографии, если не будете правильно фокусироваться.

Конечно, в камерах EOS есть невероятно точная система автоматической фокусировки, но вам всё равно нужно следить за ней, чтобы быть уверенным в том, что объектив сфокусировался на той точке объекта съёмки, в которой вы хотите получить наибольшую резкость. Камера запросто может сфокусироваться на переднем или на заднем плане, оставив основной объект съёмки не в фокусе.

Если вы пользуетесь ранней камерой EOS с одной фокусировочной точкой, используйте функцию фиксации фокусировки, если точка, на которой нужно сфокусироваться, находится не по центру. Если вы пользуетесь камерой EOS с множеством точек фокусировки, следите в видоискатель за тем, какая точка выбрана и будьте готовы вмешаться и изменить эту установку, если вам требуется сфокусироваться другой точкой.

Точная фокусировка особенно важна при съёмке с открытой диафрагмой, а также при макро-съёмке, так как глубина резкости в этих случаях очень мала.

Не думайте, что камера всегда даст наилучший результат. Могут быть ситуации, когда лучше всего переключиться в режим ручной фокусировки. Вы можете сделать это, переведя переключатель "AF/M" сбоку объектива в положение "M". Затем поворачивайте фокусировочное кольцо объектива до тех пор, пока изображение не окажется правильно сфокусированным и резким.

Плёнка и проявка
Если вас не радует резкость ваших отпечатков, не спешите винить камеру или объектив. Если вы пользуетесь услугами дешёвых лабораторий по проявке и печати, вы часто можете замечать, что ваши отпечатки не страдают особой резкостью. Возьмите пару ваших негативов, отнесите на печать в профессиональную лабораторию и попросите напечатать. Вы будете приятно удивлены разницей между результатами работы машины для массового производства отпечатков и результатом работы профессиональной лаборатории.

Несмотря на всё сказанное выше, можно видеть великолепные результаты работы дешёвых и не очень хорошие результаты работы более дорогих лабораторий. Важно время от времени пробовать услуги разных лабораторий и смотреть на результаты.

Тип используемой плёнки также влияет на качество изображения. Высокочувствительная плёнка (такая, как ISO 400 и 800) в наше время даёт очень качественное изображение, но всё же она более зерниста, чем низкочувствительная плёнка (ISO 50 или 100).

Если вы используете фильтры - они должны быть самыми лучшими, какие вы только можете себе позволить. Нет никакого смысла тратить сотни долларов на объектив и несколько долларов на низкокачественный фильтр.

Остановите мгновение вспышкой
Все перечисленные способы помогут вам надёжно удержать камеру на месте, но как же они смогут вам помочь, если сам объект съёмки движется ?

Конечно, с некоторыми движущимися объектами вы ничего сделать не сможете - играющие в спортивные игры, или некоторые животные - их нельзя остановить. Но с другими объектами съёмки вы можете что-нибудь придумать, чтобы уменьшить эффект движения. Например, если вы фотографируете цветы на природе, оградите растение от ветра, установив экран сразу за полем зрения объектива. Фотографический отражатель может выступать в роли экрана; кроме того, он добавит детали в теневые области !

Зачастую вы можете получить более резкое изображение, если будете снимать со вспышкой - импульс света короткой продолжительности "остановит" время, устранит эффект движения камеры и объекта съёмки, и даст чёткое и ясное изображение.

Вы всё ещё думаете, что можете снимать с рук ?
Одна из основных причин появления нерезкости на фотографиях - эффект тряски камеры. Если вы не можете использовать штатив или какую-либо другую форму поддержки для камеры, вы можете минимизировать риск возникновения эффекта тряски камеры, если установите как можно более короткую выдержку (работайте в режиме приоритета выдержки, чтобы получить полный контроль над устанавливаемой выдержкой).

Эффект тряски камеры больше всего проявляется при использовании длиннофокусных объективов - они увеличивают не только объект съёмки, но и все движения камеры в момент съёмки. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более короткую выдержку вам потребуется установить.

В общем случае при съёмке с рук ваша выдержка не должна быть длиннее обратного значения фокусного расстояния объектива. Например, если вы снимаете объективом с фокусным расстоянием 200мм, ваша выдержка должна быть 1/200с или короче. С другой стороны, если вы снимаете объективом 50мм, вы вполне можете снимать с выдержкой 1/60с.

Конечно, некоторые фотографы могут очень хорошо держать камеру и снимать на длинных выдержках. Другие не могут похвастаться таким умением и снимают на коротких выдержках.

Насколько хорошо вы можете держать камеру во время съёмки ? Чтобы это выяснить, можете протестировать сами себя.

Для начала найдите подходящий объект съёмки. Вам потребуется снять кадр с большим количеством мелких деталей в центре - вполне может подойти какая-нибудь плоская поверхность. В идеале вы можете снять стену здания - у стен бывает очень хорошая текстура.

Присоедините объектив к вашему фотоаппарату. Установите на камере режим съёмки "приоритет выдержки" (Tv). Снимите серию кадров с выдержками 1/500с, 1/250с, 1/125с, 1/60с, 1/30с, 1/15с и 1/8с - всё с рук. Теперь повторите съёмку серии кадров, но в этот раз с камерой на штативе.

Снимите эти последовательности кадров ещё раз с другими объективами с различными фокусными расстояниями.

Когда вы получите фотографии из проявки, внимательно рассмотрите каждый кадр. Все ли они имеют одинаковую резкость ? Вряд ли. Используйте фотографии, снятые со штатива, как точку отсчёта и посмотрите, какие фотографии, снятые с рук, приближаются к ним по резкости.

С помощью этого теста вы сможете определить безопасную выдержку при съёмке с рук объективом с соответствующим фокусным расстоянием. Держитесь в пределах этой выдержки и вы будете получать фотографии со вполне приемлемой резкостью.

На этих фотографиях показаны результаты съёмки с использованием 100мм объектива при проведении описанного выше теста. На первой картинке показана полная фотография. Остальные фотографии - части увеличенных негативов. Как и ожидалось, кадры, снятые со штатива, значительно резче.

Вверху - съёмка с рук, внизу - съёмка со штатива. Последовательность выдержек - 1/250с, 1/60с, 1/15с.

Выбор объектива
Если вы предприняли все возможные меры предосторожности, описанные выше, и всё равно остались недовольны резкостью ваших снимков, то, в качестве последней меры, стоит обратить своё внимание на объектив, которым вы снимаете.

Хотя все объективы Canon EF очень хороши с оптической точки зрения, некоторые объективы всё же лучше, чем другие. Цыплят по осени считают - в конце концов, всё становится ясно.

Некоторые камеры EOS продаются в комплекте с одним-двумя зум-объективами. Несомненно, это очень хороший вариант для только начинающих свой путь в фотографии. Однако, эти объективы не лучшие из тех, которые вы могли бы купить.

Лучшие объективы Canon носят в названии букву "L". Эта буква означает "Люкс". Чтобы добиться идеального качества, Canon не идёт ни на какие уступки - используется специальное стекло, элементы объектива из флюорита, асферические элементы и многое другое. Конечно же, всё это стоит денег, и поэтому объективы серии "L" стоят больше, чем остальные.

Зум-объективы, которые можно рекомендовать - EF 28-70мм f/2.8L USM, EF 70-200мм f/2.8L USM, EF 100-300мм f/3.5L USM и EF 100-400мм f/4.5-5.6L IS USM. Да, они недёшевы, но именно потому, что они так хороши.

Технология сегодняшнего дня добилась того, что качество зум-объективов значительно улучшилось, но фикс-фокусные объективы всё ещё держат пальму первенства, когда речь заходит об оптическом качестве. Так что если вы действительно хотите добиться максимального качества, выберите фикс-фокусный объектив. И вам не нужно платить огромные деньги за качество - EF 50мм f/1.8 II стоит меньше $100 и даёт превосходные результаты.

Так какой же объектив EF имеет наилучшее оптическое качество ? На трон есть несколько претендентов, но считается, что EF 135мм f/2L USM наиболее близок к идеалу.

Фотографии - John Braekmans, Chris Rout, P.T.Lovatt, Geoff Du Feu.
eos.nmi.ru © 2002-2008 Александр Жаворонков